Советы по садоводству
by Bella Ifra
Artwork: Дачные хитрости от А до Я
- Joined Dec 2014
- Published Books 51
Copyright © 2015
7 РАССАДНЫХ ХИТРОСТЕЙ
Возможно, ваш опыт выращивания рассады измеряется годами. Но овладели ли вы всеми хитростями и премудростями этого процесса?
Дополнительная пересадка.
Сеянцы, которым предстоит еще долго расти, не стоит сразу пикировать в большие горшки. Лучше выделить им кассеты или маленькие горшочки (объемом около 100 мл), а когда им станет тесно, то уже тогда переместить в емкость побольше вместе с грунтом, в котором они жили. Развитие замедлится, и рассада получится более крепкой – ее легче удержать от перерастания, если весна не торопится и посадку приходится отложить. Если пикировать сразу в большой горшок, растение быстро наберет массу, будет более рыхлым.
Парная посадка.
Томаты при перевалке можно размещать в емкостях (1,2 – 1,5 л для «крупномеров» и 1 л в расчете на высадку в возрасте 50 дней) парами. Это позволит сэкономить место на подоконнике или под лампами не в ущерб комфортным световым условиям.
Полив в поддон
Если поставить горшки и кассеты в поддоны и проводить полив в них – мы добьемся не только удобства в работе. Основная масса корней формируется в нижней части кома грунта. После посадки такая рассада легче приживается, а корни врастают вглубь гряды. Кстати, если нет подходящего поддона, его легко сделать самостоятельно из куска толстой пленки с приподнятыми краями (подложить и закрепить рейки по периметру).
«Бульон» вместо воды Рассада получится более компактной, если вместо чистой воды поливать ее слабым раствором (0,1 – 0,15%) минеральных удобрений с преобладанием калия и фосфора. В продаже несложно найти специальные марки комплексных рассадных удобрений. Можно также чередовать поливы калийной селитрой и вытяжкой из суперфосфата, но современные комплексные удобрения лучше тем, что содержат фосфор в более доступной форме и обогащены микроэлементами. Особенно это актуально для готовых грунтов, в которых питательный запас невелик. Но даже самый «жирный» грунт может обеспечить потребности рассады не более чем на месяц после пикировки – в дальнейшем нужна подкормка.
Прохлада Лучший «воспитатель» крепкой овощной рассады – прохлада. Температурные режимы для томата, перца, огурца существенно различаются не только для разных видов, но и в зависимости от того, каким будет постоянное «место жительства». Для необогреваемых теплиц нельзя готовить неженок! Понижение ночной температуры на 3 – 5 часов до 6°С закалит томат, 10°С – допустимо для перца, 12°С – для огурца. В качестве «процедурной» подойдут остекленный балкон, веранда, теплица, но ситуация должна быть под контролем.
Адаптация Выросшая за стеклом рассада непривычна не только к холоду, но и к ультрафиолету. Чтобы она не получила ожогов, после доставки на место посадки ее выставляют на гряды в ящиках на день-два. Если есть необходимость уехать на несколько дней, форточки в теплице оставляют открытыми (только не в преддверии сильного заморозка) и укрывают растения двойным слоем нетканого материала, создавая таким образом буферную температурную защиту, замедляющую остывание и предотвращающую перегрев.
Два возраста Посев овощных культур, которые долго растут от всходов до урожая, можно разделить на два срока. В первую очередь это относится к томату и перцу, если они предназначены только для нужд семьи. Рациональное решение – вырастить совсем немного, по 5 – 7 растений, эксклюзивно крупной рассады возраста 55 – 65 дней, чтобы высадить ее уже цветущей. Несколько сеянцев несложно разместить так, чтобы им хватало света.
Через месяц посеять новую партию семян для мини-рассады – она даст урожай позже, когда подойдет пора делать заготовки. К тому же миниатюрная рассада в теплице займет меньше места, края гряд долго останутся свободными и могут быть заняты чем-либо еще: рассадой для открытого грунта или скороспелыми культурами.
В первую очередь хочется отметить, что “голубыми” можно вырастить крупнолистные гортензии macrophylla. Метельчатым, древовидным и др. , часто используемым в озеленении сада гортензиям, не удастся придать желаемый цвет. Если на вашем участке уже кислая почва, то применять ниже описанные способы окраски, вам не понадобится. Достоверно известно, что при PH меньшем 5, цветы у гортензии синие. В щелочной почве преобладает розово-карминовая гамма.
Что же надо делать, чтобы гортензии приобрели нужный Вам голубой оттенок?
Итак:
1. В начале вегетации пролейте растения алюминиевыми квасцами. Дозировка указана на этикетке с препаратом. Необходимо до цветения успеть полить 3-5 раз. Квасцы придают цветам гортензии оттенки от голубого до сине-фиолетового.
2. Алюминиевые квасцы можно заменить железными опилками или зарыть в землю рядом с кустом гортензии старые гвозди.
3. Использовать коллоидную серу.
4. Рано весной обработать кусты медьсодержащим препаратом.
При обработке культур с помощью коллоидной серы или медьсодержащими препаратами необходимо соблюдать определенные меры безопасности!
Вот такими, на первый взгляд, простыми способами вы можете изменить шикарный цвет шапок гортензии.
Замечено, что на одном кусте шапки могут быть сразу нескольких оттенков, т.е. и розовые, и синие, и фиолетовые.
Где продаются эти чудо-квасцы? В садовых центрах. Просто поинтересуйтесь у продавца – консультанта.
Помните главное. Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошлого года. Поэтому для обильного цветения ей необходимо сохранить зимой побеги прошлых лет. Незначительный минус в сентябре месяце и цветочные почки погибли. Некоторое исключение составляют современные сорта из серии “Бесконечное лето” (Endless summer).
Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками.
Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.
Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать!
Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами.
Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.
Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.
Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».
Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.
Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.
Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками! Размножение роз отводками, или как я осенью размножаю розы сорта Вестерленд
С одного куста – 30 кг помидор! Выращивание высокорослых помидор в бочке. Преимущество способа выращивания, с описанием некоторых секретов и нюансов. Такой способ выращивания томатов, займёт немного места на вашем огороде (диаметр около 1 м и высотой 1,5 м). А собрать такой урожай на площади в один квадратный метр (горка на протяжении сезона может подарить около 30 кг плодов), выращивая даже высокоурожайные сорта томатов обычным способом, маловероятно.
Здесь никаких секретов нет, рассказываем всем, кто заинтересуется про выращивание помидоров в бочке: “Основу горки составляет старая металлическая бочка, в которой пробито двадцать отверстий. Чтобы растения хорошо росли, в бочку засыпана земля, щедро удобренная перегноем. В каждое отверстие посажено одно растение рассады томатов. Желательно использовать низкорослые сорта, но разные. Благодаря металлической оболочке грунт хорошо прогревается, что стимулирует рост растений. Непременное условие: горку необходимо хорошо поливать.
Но делать это очень удобно, глубоко погружая в грунт шланг с металлическим наконечником”.
Такое выращивание помидоров в бочке уже проверено, при первом же воплощении на практике выдал отличный результат.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ
– Чтобы реализовать данный способ на своем участке, необходимо выполнить следующие работы: Разместить на участке старую металлическую бочку. Можно использовать любую другую емкость подходящих размеров, например, старую деревянную кадку или плотный полиэтиленовыи пакет, надежно укрепленный на почве. Можно сколотить небольшой короб размером 1х1 м и высотой примерно 1 м.
У бочки необходимо удалить дно, чтобы из нее выходили и остатки воды и чтобы обеспечить доступ в бочку дождевым червям.
В стенках бочки примерно через каждые 10-20 см сделать отверстия диаметром 0,5-1 см для доступа кислорода.
В самой нижней части бочки выложить слой ургасы толщиной 10 см.
Следующим слоем толщиной 10 см выложить почвосмесь, состоящую из ЭМ-компоста, дерновой земли и обычной земли в соотношении 1:1:1.
Примерно в начале мая высадить в центр бочки один саженец помидора на глубину около 5 см и прикрыть сверху пленкой чтобы уберечь его от ночных холодов.
Саженец из приготовленной рассады лучше брать самый крепкий и жизнестойкий.
У саженца оборвать все нижние листья и пасынки, подождать 2-3 часа, пока ранки подсохнут, засыпать побег слоем почвосмеси точщиной около 10 см. Через некоторое время, когда растение подрастет на 10 см, вновь повторить предыдущую операцию. Так необходимо поступать пока бочка полностью не заполнится почвосмесью. Это произойдет примерно в конце мая — начале июня. С этих пор можно перестать закрывать бочку пленкой. Таким образом, вы сформируете очень мощною корневую систему. Она заполнит практически весь объем бочки, сформировавшись при этом в благоприятнейших условиях. Так что этому растению будут не страшны ни плохая погода, ни болезни, ни вредители.
При данном способе выращивания необходимо учитывать несколько важных моментов:
1. С начала июня не пасынковать. Наоборот, ваша задача состоит в том, чтобы сформировать как можно больше кистей, обычно 20-30 кистей по 8-15 завязей в каждой. Не беспокойтесь — питания хватит на всех. Пусть нижние псынки и ветви свободно свисают вниз, а затем стелются по земле, закрывая собой бочку. Примерно к середине лета у вас сформируется настоящее помидорное дерево, поэтому верхние побеги, ветви и ствол необходимо укрепить. Для этого рядом с бочкой вкопайте в землю шест и подвязывайте к нему верхние части растения.
2. Такому мощному растению необходимо много воды. Поэтому следите, чтобы влажность почвосмеси в бочке составляла 60-70 %, т.е. из комочка почвы при среднем сдавливании должна выделяться жидкость. Не бойтесь залить растение, потому что лишняя вода все равно уйдет, так как у бочки нет дна. Так выращивают “помидорные деревья”
3. Помидорное дерево примерно к середине июля съест практически все питательные вещества, находившиеся в бочке. Поэтому растение будет необходимо кормить. Свежий ЭМ-компост подсыпать невозможно, потому что бочка уже наполнена. Поэтому кормить растение можно, поливая его болтушкой, приготовленной из ЭМ-компоста. Данную процедуру надо производить 2-3 раза в неделю.
Для приготовления болтушки необходимо взять какую-либо емкость, например, еще одну бочку. На одну треть наполните ее почво-смесью из ЭМ-компоста и дерновой земли в соотношении 1:1. Долейте доверху нехлорированной водой и дайте настояться одни сутки. Потом можно поливать растение. Также 1 раз в месяц для подкормки вы можете использовать новый биопрепарат ГУМАТЭМ.
Помидорному дереву не страшны заморозки, поэтому оно в состоянии плодоносить примерно до середины октября.
Свежие плоды могут сохраняться до новогодних праздников.
С началом осенних заморозков надо накрывать все растение пленкой и присыпать пленку по краям землей.
Выгода очевидна, т.к. не надо строить теплицу.
Единственным недостатком данного способа выращивания является то, что при нем невозможно получить ранние помидоры, так как первые плоды появляются примерно к середине июля.
Поэтому можно приготовить обычную грядку и посадить на ней ранние сорта помидоров.
Таким образом, все лето, осень и даже часть зимы вы будете иметь на своем столе свежие помидоры.
“Беру обычную 5 литровую бутыль из под воды. Отрезаю её верхушку обычными ножницами или ножом,кому как удобнее. Достаю старенькие плоскогубцы,так как они могут почернеть из за огня, шурупчик и начинаю прожигать в бутылке дырочки(с помощью газовой конфорки,нагревая шурупчик). Снизу я оставила около 5 см не тронутыми,там будет скапливаться вода,а затем рядами делаю отверстия, оставляя между рядами одну полоску( моя бутыль с выпуклыми полосками) И так со всех 4-х сторон, у меня получилось 104 дырочки,сделанных в произвольном порядке. Так как я буду сажать мелкий лук севок,то и расстояние между отверстиями соответствующее,если сажать крупный лук, дырки будем делать реже,но это и так понятно.
Стоит немного потрудится и всё будет готово к посадке.
Берём наш лучок,5 литров земли и начинаем посадку. Чтобы наш лучок побыстрее пророс я отрезаю у него сухие верхушечки. Насыпаю землю до первого ряда дырочек ,засыпав 5 см.Хорошо её проливаю,она чуть-чуть осядет,а теперь начинаю аккуратно класть лучок на бочок и совмещать отрезанные верхушечки с дыр И так за рядом ряд,не забывая хорошо проливать землю.Слой земли,затем ряд лука. Все наши корешки будут расти в серединку и не только.
Не забываем красиво оформить верхушку. 300 гр моего маленкого лука закончились и я добавила крупненького лучка,красиво получилось.
Места занимает очень мало,а растёт со всех сторон.
СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Способ прививки за кору применяют, когда к взрослой или старой яблони хотят привить один или несколько новых (более зимостойких, урожайных или устойчивых к болезням) сортов.
Тогда большинство скелетных (основных) ветвей дерева спиливают на расстоянии от 70 сантиметров до 1 метра от ствола и прививают к ним ветви.
При таком способе прививки очень важно оставить две-три скелетные ветви необрезанными, чтобы они “тянули сок”, – иначе яблоня, ослабленная короткой обрезкой, погибнет.
1. Чтобы рана лучше затягивалась, зачистите место спила на ветви садовым или прививочным ножом.
2. Сделайте вертикальный надрез длиной 4-6 см на коре ветви. Лезвие ножа при этом должно дойти до древесины.
3 Обратной стороной ножа слегка отделите и раздвиньте кору подвоя* – чтобы прививочный черенок входил более легко. (*Подвой – корневая система и часть стебля до места прививки.)
4. Сделайте косой срез на черенке привоя (оптимальная длина среза – 4 диаметра черенка.)
5. Нижнюю часть черенка слегка заострите с обратной от среза стороны – так легче будет ввести черенок за кору.
6. Вставьте черенок прививаемого сорта за кору подвоя (1-2 мм среза привоя должны быть над спилом).
7. Обвяжите места прививки шпагатом, полиэтиленовой пленкой или изолентой (липким слоем наружу). Если вы используете шпагат, обмажьте верхние срезы черенков, поверхность спила и продольные разрезы садовым варом, чтобы прививки не засохли.
Кстати При прививке за кору на ветви размещают обычно 2-4 черенка – тогда рана (спил) будет более равномерно зарастать.
Через 2-3 года оставляют лишь один, наиболее развитый, чтобы разросшиеся прививки не мешали друг другу.
Вырастить герань можно и из семян, но я предпочитаю черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта.
В это время уже требуется производить обрезку герани.
Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.
У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.
А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки.
Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 см с 3 – 5-ю листами.
Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой, нижнюю пару листьев обрываем, подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2 – 3 часов, чтобы срез затянулся плёночкой, и сажаем сразу в подготовленные горшки с грунтом, слегка поливаем.
Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем.
Ставим в светлое место, но не на солнце!
Многие просто нарезают черенки и ставят в воду, советую в баночку с водой положить таблеточки активированного угля, чтобы не было гниения.
Корешки образовываются очень быстро. Потом их рассаживают в горшки.
Горшок нужно брать небольшой.
Земли герани много не надо. Чем быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение зацветет, и чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение.
В больших горшках растение может вовсе не цвести, ему это не нужно — жизнь и так хороша, зачем утруждаться?
В одном горшке можно даже посадить несколько черенков.
В процессе укоренения нижние листочки могут пожелтеть — оборвите их, когда появится пара-другая новых листиков.
Для формирования красивого пышного кустика верхушку прищипываем на 8-10 листе, боковые побеги — на 6-8-м и постоянно поворачиваем горшок, чтобы кустик был ровненький.
Герань любит:
– солнце (но переносит и лёгкую тень);
– тепло (но очень лёгкие осенние заморозки переживёт);
– не частые, но обильные поливы;
– хороший дренаж в горшке;
– умеренно плодородную, даже скудную почву, (иначе будет много зелени, но мало цветов);
– регулярные подкормки;
– удаление отцветших соцветий для продолжения цветения.
В июне-июле при необходимости можно произвести черенкование.
Очень хорошей подкормкой является йодовая вода:
1 каплю йода растворить в 1 л воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь!
После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!
Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:
– если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;
– если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.
В обоих случаях листья могут опадать.
Оголение стебля, нижние листья опадают — недостаток света.
Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт.
В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением.
На улице герань цветет изумительно, а куст сильно разрастается так, как никогда дома.
На солнце иногда листья герани приобретают розовый цвет – это нормальное явление, как бы «загар», растению от этого не лучше, не хуже.
Осенью при прохладной погоде в 10 – 12 градусов герань «балдеет» от такой температуры!
Держать герань на улице можно до начала заморозков, пока температура не опустится до +2 – 5.
Затем её надо будет обрезать, пересадить в горшки и поставить в прохладное место (10-12 градусов) на зимнюю спячку или, постепенно приучая к более высокой температуре, занести в комнату, где она продолжит цветение.
Без пищевой соды вообще сложно представить себе современный огород.
Кажется, она помогает везде и всюду.
Если вы выращиваете на своем дачном участке виноград, то не забудьте в период созревания ягод опрыскать лозу раствором соды — 75 грамм на 10 литров воды. Такая процедура защищает виноград от серой гнили, а так же повышает содержание сахаров в ягодах.
Таким же раствором можно опрыскивать все фруктовые деревья для борьбы с листогрызущими гусеницами.
Сода — одно из эффективных средств против мучнистой росы.
Раствор чайной ложки соды в литре воды применяют для профилактического опрыскивания огурцов. Крыжовник и смородину обрабатывают комплексным средством:
1 ст.л. соды, 1 таблетка аспирина, 1 ч.л. средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 ст.л. растительного масла на 4,5 литра воды.
Раствором соды (1 ст.л. на 10 литров воды) поливают огурцы, чтобы предотвратить преждевременное пожелтение листьев.
Чтобы отвадить гусениц, многие огородники посыпают содой капустные листья.
ПОМОЖЕМ УРОЖАЮ. CРЕДСТВA ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
1. Йод для капусты. В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру. Йод аптечный – отличное средство для опрыскивания земляники перед цветением. Он способствует активному росту земляники и защищает ее от болезней. Рецепт раствора: 5-10 капель йода на 10 л воды.
2. Ускорение пророста. Чтобы семена быстрее проросли, их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы – на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.
3. Чай для лука. Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.
4. После дождичка. Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни
. 5. Банановые удобрения. Взять банановые корки, залить их водой (например в трехлитровой банке), подождать, когда на поверхности образуются пузырьки, поливать комнатные цветы. Пропорции производные. Можно воду налить в старые корки, добавив новые.
6. Соленая земля. Если у свеклы покраснели листья, значит в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.
7. Цветы на дрожжах. 100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат – отличный рост.
8. Профилактика чесноком. Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды – для любых растений.
9. Дегтярное и серно-дегтярное мыло хорошо добавлять в отвары и настои трав против вредителей и болезней, т.к. обеспечивают хорошее прилипание и обладают свойствами отпугивать вредителей. Серно-дегтярное еще и неплохо действует на грушевую галлицу, если она только-только появилась.
10. Зеленкой удобно смазывать срез тонкой веточки кустарника, а также места срезов и зачисток на корнеклубнях и луковицах. И если поранилась кожица тыквы – тоже нужна зеленка, ранка быстро затянется и проблем с хранением не будет.
11. Раствором марганцовки (2 ч. ложки на 10 л воды) в профилактических целях опрыскивают землянику после цветения от серой гнили. В темно-розовом растворе купают картофель перед посадкой против проволочника и семенной картофель перед закладкой на хранение.
12. Если загнивают плоды кабачков или цуккини, если томаты в теплице переживают стресс от жары, если не завязываются плоды у перца и баклажана, если мало завязей на огурцах, делайте раствор борной кислоты и опрыскивайте растения. Рецепт раствора: 2 г борной кислоты тщательно размешать в 500 мл горячей воды и долить до 10 л водой, прогретой на солнце.
13. Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 л нужно 5 мл глюкозы и 1 мл витамина В1. 5-6 поливов с интервалом в 2 недели, и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.
14. Мыло хозяйственное («советское» 72%) также используется в настоях и отварах для прилипания. Раствором мыла поливают зеленные овощи и цветочную рассаду, если на них много тли (150 г на 10 л воды).
15. Порошком горчицы посыпаю сухую почву вокруг растений, страдающих от слизней. Против крыжовниковой огневки и пилильщиков июне опрыскивают ягодные кусты (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой используется для опрыскивания плодовых деревьев через 15–20 дней после цветения от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц. Этот же настой горчицы неплохо действует на тлю, клопов и трипсов, напавших на капусту, корнеплоды и цветочные культуры.
16. Сода пищевая – хорошее профилактическое средство в борьбе с мучнистой росой на всех растениях, особенно в сырую погоду. Рецепт прост: 1 столовую ложку пищевой соды растворить в 4 л воды, добавить полчайной ложки жидкого мыла и опрыскивать раз в неделю. Огурцы опрыскивают более крепким раствором – чайная ложка соды на 1, 3 л воды.
17. Недорогой шампунь для кошек и собак от блох всегда должен быть под рукой. Им моют подоконники, где стояла рассада и будут стоять комнатные растения. 1 ст. ложки на 10 л воды достаточно, чтобы уничтожить тлю на комнатных и кадочных растениях.
Как бороться с тлей
http://ok.ru/video/31379360258
КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ РАССАДЫ – отличная идея для тех, кто живёт в многоэтажном доме, но имеет дачу и огород.
Рассаду можно выращивать в прозрачных пластмассовых бутылках (1,5 л). Ножницами срезать одну треть бутылки вдоль, но не до конца, оставляя верхнюю часть для крышечки на узкой полоске. На дно получившейся лодочки положить немного луковой и чесночной шелухи, потом насыпать землю. Обильно полить раствором марганцовки, затем проложить слой туалетной бумаги (можно газеты), на влажную бумагу разложить семена. Сверху насыпать небольшой слой сухой земли, крышечку закрыть, бутылку поместить в полиэтиленовый пакет и поставить под батарею. После появления всходов пакет снять, крышечку отрезать и поставить “лодочку” на светлое окно. Дальнейший уход складывается в обычном режиме: полив, подкормка, подсыпка земли. Рассада в такой лодочке растёт отлично: свет способствует росту корней, шелуха лука и чеснока защищает от инфекции и тли, бумага не даёт падать.
После высадки рассады в грунт бутылки можно выбросить.
ПОЧЕМУ НЕ РАСТУТ ДЫНИ
Возделывать дыни лучше всего через рассаду. Это удлиняет период вегетации, растения не страдают от заморозков, в результате чего мы сможем получить хороший урожай.
Рассаду начинают готовить с 15–20 апреля, высевая семена в питательные горшочки, чтобы к моменту высадки ее в грунт она была 30–35-дневного возраста. Питательная смесь должна состоять из перегноя, торфа и дерновой земли (2:1:1) с добавлением древесной золы и суперфосфата. Посевы накрывают пленкой и ставят в теплое место (20–23°С). Как только появятся всходы, полиэтилен снимают и выставляют растения на солнечный свет. Нехватка питательных веществ в фазе рассады приводит к снижению урожая даже при обильном питании в последующие периоды. Поэтому необходимы подкормки: первая — в фазе первого настоящего листа, вторая — через 1,5–2 недели.
При посадке на постоянное место (лучше в теплицу), ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку, очень чувствительную к грибным заболеваниям.
При уходе за посадками дыни важным агротехническим приемом является формировка, ей следует уделить особое внимание.
Формировка — это изменение процессов роста путем прищипок вегетативных точек растения, благодаря чему создаются хорошие условия для его развития, позволяет получать ранний и высокий урожай, улучшает качество плодов — они становятся крупными и сахаристыми, а также ускоряет их рост.
ОБРЕЗКА ВИШНИ И ЧЕРЕШНИ ОСЕНЬЮ!!!
Важной целью обрезки вишни и черешни является улучшение их плодоношения.
Косточковые деревья, к которым относятся и черешня с вишней, нуждаются в регулярной и своевременной обрезке.
Благодаря проведению обрезки с учётом плодоношения и особенностей их роста, жизнеспособность деревьев значительно улучшается, увеличивается их продуктивный период и урожайность.
Обрезка черешни осенью
Во время осенней обрезки у черешни следует сформировать чашевидную или разреженно-ярусную крону.
Разреженно-ярусную крону создают на сортах черешни с хорошим ветвлением. Обычно её формируют из 6 основных ветвей.
На первом ярусе необходимо оставить 2 смежные ветви главного порядка, и третью, которая должна находиться выше их на 20 см.
На втором ярусе нужно оставить только 2 ветви. Этот ярус должен находиться на высоте не ниже 70 см от первого. Над вторым ярусом на расстоянии 35 см от ветвей формируют 1 ветвь.
При таком способе центральный проводник через год после того, как образуется последняя одиночная ветвь, вырезают.
При формировании кроны очень важно уделить внимание углам отхождения ветвей. Древесина дерева хрупкая и, если отломится ветвь, может образоваться глубокая рана, что приведёт к заболеванию и даже гибели самой черешни. Самым оптимальным углом отхождения ветвей является угол от 45 до 50 градусов.
Нельзя допускать мутовчатое расположение ветвей. По 2 полу-скелетные ветви формируют на ветвях нижнего яруса. Их нужно размещать друг от друга и от штамба на расстоянии 50 см и лучше всего формировать из ветвей, которые имеют наклонное положение, или, в крайнем случае, придать его подвязкой.
Если чашевидная крона формируется выше штамба, для неё обычно закладывают 5 скелетных ветвей.
В первые 5 лет черешня склонна к активному росту, образуя длинные годичные приросты, нуждающиеся в укорачивании. От их длины необходимо оставлять не более 45-50 см. Чтобы образовать полускелетные ветви, нужно проводить обрезку, когда побеги станут длиной 70 см. Их необходимо укоротить на 20 см, учитывая, что ещё необходимо соблюсти соподчинение побегов.
Обрезка вишни осенью
Обрезка вишни, главным образом, зависит от разновидности каждого конкретного дерева.
Сама вишня имеет два вида: древовидный и кустовидный.
У кустовидной вишни образуются свисающие длинные приросты, которые сильно загущают крону. Их нужно сформировать в виде безярусной кроны. Важно регулярно прореживать крону, вырезая крупные ветки и оставляя мелкие.
А древовидная форма вишни имеет узкопирамидальную форму и высокие кроны. Её крону образуют обрезкой по разреженно-ярусному виду.
Ветви скелетные первого порядка должны иметь меньше 40 градусов угол отхождения от вертикали, чтобы предотвратить разламывание дерева по мере его роста.
Вишня древовидной формы плодоносит на букетных веточках, поэтому как только крона будет сформирована, обрезку проводят, удаляя сухие, переплетающиеся и поломанные ветви.
Появившиеся сильные приросты на нижней и внутренней поверхности крупных ветвей удаляют.
Вишню среднерослых и сильнорослых сортов осенью укорачивают, обрезая на боковую ветку центральный проводник.
Так с помощью обрезания проводится уменьшение кроны у сильнорослых до 4 м, а у слаборослых-до 3м.
В последующие годы, когда прирост уменьшается до 15 см, необходимо проводить омолаживающую обрезку. Её проводят раз в 6 лет.
Однолетние сильные приросты прореживают, слегка укорачивая, что помогает ускорить формирование букетных веточек.
Основные правила обрезки вишни и черешни осенью
Если обрезать сильно молодые деревья вишни и черешни, это замедлит плодоношение.
Чтобы получился прочный скелет, нужно вырезать все ветви, которые могут составить конкуренцию, претендуя на роль верхушки.
Если годовой прирост слабый, обрезка нужна сильная.
Слабым прирост считается, если побег удлиняется менее 0,3 м.
В некоторых случаях лучше вырезать крупную ветвь из кроны, чем много мелких.
Как только решите вырезать ветвь, сразу же подумайте о замене.
Если проводится обрезка ветви диаметром шире 1 см, рану лучше замазать варом садовым, чтобы быстрее зажила.
Обрезку черешни и вишни нужно проводить каждый год осенью или в марте до цветения.
После обрезки не должно оставаться ветвей, отходящих под углом 45 градусов.
Плодоношение вишни и черешни больше всего зависит от роста ветвей.
Ветви, растущие горизонтально, дадут урожай обильнее и раньше.
Обрезку нужно проводить наточенными ножами, острыми садовыми пилами, отказавшись от секаторов. Они сильно вредят концам ветвей.
Чтобы ускорить рост ветвей, лучше уменьшить число цветковых почек.
После завершения обрезки ветви нужно убрать из сада, чтобы избежать появления вредителей.
Обычно используется 2 главных способа обрезки черешни и вишни осенью: прореживание и укорачивание.
Когда проводится обрезка укорачиванием, удаляются только части прироста.
У вишни и черешни на 2-ом году укорачиваются на 1/3 молодые ветки длиной более 60 см.
По мере роста деревьев обрезка осенью проводится уже в зависимости от размера и формы кроны. Обрезка в виде прореживания осуществляется удалением поломанных, трущихся, больных, сухих, перекрещивающихся, растущих под острым углом и в нежелательном направлении ветвей.
Обрезка вишни и черешни осенью является необходимым условием для ухода, роста, регулирования плодоношения и продления их продуктивности.
http://ok.ru/video/31794203138
ЛУКОВЫЙ ДОМИК или КАК ВЫРАСТИТЬ ЛУК ДОМА!
“Беру обычную 5 литровую бутыль из под воды. Отрезаю её верхушку обычными ножницами или ножом, кому как удобнее. Достаю старенькие плоскогубцы, так как они могут почернеть из за огня, шурупчик и начинаю прожигать в бутылке дырочки(с помощью газовой конфорки, нагревая шурупчик). Снизу я оставила около 5 см не тронутыми, там будет скапливаться вода, а затем рядами делаю отверстия, оставляя между рядами одну полоску( моя бутыль с выпуклыми полосками)
И так со всех 4-х сторон, у меня получилось 104 дырочки, сделанных в произвольном порядке. Так как я буду сажать мелкий лук севок, то и расстояние между отверстиями соответствующее, если сажать крупный лук, дырки будем делать реже, но это и так понятно. Стоит немного потрудится и всё будет готово к посадке.
Берём наш лучок,5 литров земли и начинаем посадку.
Чтобы наш лучок побыстрее пророс я отрезаю у него сухие верхушечки. Насыпаю землю до первого ряда дырочек ,засыпав 5 см.Хорошо её проливаю, она чуть-чуть осядет, а теперь начинаю аккуратно класть лучок на бочок и совмещать отрезанные верхушечки с дыр И так за рядом ряд, не забывая хорошо проливать землю. Слой земли, затем ряд лука. Все наши корешки будут расти в серединку и не только. Не забываем красиво оформить верхушку. 300 гр моего маленького лука закончились и я добавила крупненького лучка, красиво получилось. Места занимает очень мало, а растёт со всех сторон.
Комнатный цветок “женское счастье”
Согласно легенде – обычный цветок спатифиллум способен подарить каждой женщине самое важное в жизни – возможность быть любимой. Согласно этой легенде, когда цветет спатифиллум, то любая женщина-хозяйка цветка, достигает гармонии и счастья. Если она одинока – найдет свою половинку, если замужем – полное взаимопонимание с мужем и детьми, а если бездетна – станет мамой. Даже если вы не верите в приметы и городские легенды, остаться равнодушным при виде цветка совершенно не возможно. Не зря же спатифиллум приобрел это замечательное название – женское счастье. Но для того, чтобы растение принесло счастье, оно обязательно должно быть кем-то подарено.
Так что если вы знаете, что у кого-нибудь в семье не ладится или кто-то из ваших знакомых дам страдает от одиночества – смело дарите спатифиллум. А у кого он уже есть, – не лишним будет узнать, что же это за цветок и как правильно за ним ухаживать. Ведь как известно, если домашним растениям хорошо – то их хозяину тоже хорошо, не важно, кактус это или обычный алоэ. Ухоженные растения распространяют по квартире позитивную энергетику.
Чаще всего в квартирах выращивают спатифиллум Уоллиса – один из самых неприхотливых растений этого рода. Свое название «спатифиллум» растение приобрело от формы цветка, который состоит из початка и покрывала. В переводе с латинского «спата» – это покрывало, а «филум» – лист.
Уход и содержание
Обеспечьте этому жителю тропиков теплые и влажные условия. Температура в комнате в любое время года должна быть не ниже 15-18 и не выше 25 градусов. В домашних условиях такой «климат» обеспечить нежной тропиканке будет достаточно просто. Единственное, чего достигнуть сложнее – это беречь цветок от сквозняков и обеспечить высокую атмосферную влажность в комнате. Последнее условие достигается различными методами: частыми опрыскиваниями, помещением спатифиллума в террариум, установка горшка на поддон с водой или мхом.
В жаркое время года опрыскивайте растение как можно чаще. Если у вас есть возможность опрыскивать листья 4-5 раз в день – это просто отлично! Можно протереть крупные листья мокрой тряпочкой или губкой.
Для опрыскивания и протирания лучше всего брать отстоявшуюся или родниковую воду, так как известь, которая находится в водопроводной воде, может привести к ожогу листа. Если вы все сделаете правильно, растение отблагодарит вас пышным цветением. Этого можно добиться благодаря правильному поливу и достаточному освещению. Поливают цветок не реже одного раза в три-четыре дня, но с таким расчетом, чтобы земля в горшке была всегда влажной. При недостаточном поливе, растение вначале увянет, а потом может безвозвратно погибнуть.
Прямые солнечные лучи этому жителю тропических лесов вредны. Спатифиллум любит небольшое затенение в летний период, а зимой его полезно будет досвечивать до 12-часового светового дня. Для этой цели приобретите специальную лампу для комнатных растений.
Пересадка и размножение Не забывайте во время пересаживать свое «женское счастье», так как растение любит просторные горшки. Во время приобретения нового «дома» для спатифиллума, выбирайте широкую и низкую емкость, на несколько сантиметров большую, чем предыдущая. Пересаживают растение ранней весной. В то же время его можно размножать, лучше всего это делать делением куста. Почву выбирайте универсальную или специальную землесмесь для ароидных. В такой земле цветок будет лучше всего себя чувствовать.
Published: Nov 11, 2015
Latest Revision: Jul 26, 2016
Ourboox Unique Identifier: OB-77681
Copyright © 2015
